寻味湖北：地道的竹溪美食之《臭豆渣》

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人的饮食习惯和心理实际上是个没有定力的东西，比方说对于发霉变质的食物，人们谈之恶心、嫉之如仇，同时食药、工商部门也是查处不遗余力。然而凡事总有例外，例如竹溪的臭豆渣，同为腐败霉变之物，它却能大行餐桌而不遭非议。

臭豆渣（也叫霉豆渣），其名下溅粗俗，其表霉变生毛，嗅之奇臭作呕，然而它的确是竹溪人餐桌上食之不厌、津津乐道的传统美食。殊不知，在美味面前，很多道貌岸然的斯文和装模作样的讲究是不堪一击的。正因如此，才有了广东人活吃老鼠、云南人吃油炸蜈蚣、广西苗族人吃羊胃里半消化的渣液（羊瘪）等等奇怪的饮食习俗。与这些生猛的习俗相比，竹溪人喜食㚖豆渣还是要显得温婉、雅致得多。

竹溪地处深山，自古蛮荒闲塞,食物馈泛，曾经的人们连食盐也是从几百里的山外由脚夫挑来,因而竹溪人爱吃酸、辣、咸、臭的食物也是适应自然选择的结果。竹溪臭豆渣最早源于蒋家堰，据传，蒋家堰釆新桥一肖姓人家过年做豆腐,剩下的边角料豆渣搁在盆里十多天也没舍得丢,一天准备拿去喂猪,见上面生出白毛，有一种奇特的臭味，臭味中还夹杂着香味,就除去霉菌,煮了一碗食用,谁知竟十分可口,于是臭豆渣逐渐流传开来。这一意外之举，使得竹溪食谱多了一道佳肴。经过长期总结实践，蒋家堰人制作臭豆渣的工艺也固定成俗，后来他们把豆油皮（腐竹）卷成棍儿，存放至长霉发臭，就成了另一种风味独具的美食“臭棍儿”。将臭棍儿切片，镶泡椒、葱姜蒜煸炒，加少许糖、醋，趋水稍焖，便是一道下饭下酒的好菜，叫“鱼香臭棍儿”。由于味道太臭，很多人接受不了这道菜。 将豆渣炒干水汽捏成团，面上醮上食盐、花掓面、干辣子面等辛香料，放在垫了稻草的簸箩里，发酵半霉变个月，直至长岀白毛，再拿到太阳下晾晒至半干。 据营养学家测定，看似毫无价值的臭豆渣，实际上富含多种维生素、矿物质、粗纤维素等，它低热、低脂，是“三高”患者的理想食品

当豆渣联姻辛香料，与时间、阳光一同粘合，在寒冬中历经风霜的缠绵，原本的糟粕粗糙之物竞裂变成外陋内秀，让人垂涎的舌尖奇葩。

丈母娘是烹制土菜的高手，她做的白菜煮臭豆渣我吃了二十余年，感觉无人能及。我认为，有口腹之福的人也算是上辈子修积来的福份。

丈母娘每次做的臭豆渣汤大同中总有小异，大同是指她的手法和习惯已经注定，小异是她能根据食材的细微差异从刀工、火候、咸淡上恰到好处地调整，从而最大限度地保留和发挥食材的积极因素。这种人与食材的完美交融其实也是竹溪菜的灵魂之一。 不仅如此，丈母娘还对家里每一个人的口味、习惯了如指掌，针对不同的人把同一种食材、同一道菜做岀不同口味，用她的话说：“我的职责就是要让一家娃娃儿大小吃得好、吃得饱。”。

用猪油煸炸葱姜蒜、入干红椒出香，将臭豆渣切成薄片，加猪油翻炒，添水烧开，加霜冻过的铺拉壳儿白菜或青白菜苔，加少许胡萝卜片搭色焖烩成汤。无需味精鸡精搅和，一砵美味就这样一蹴而就，自然天成了。苏东坡写道：“霜余蔬甲淡中甜，春近录苗嫩不蔹。采掇归来便堪煮，半铢盐酪不须添”。苏轼对待美食的态度是赋诗，丈母娘对待美食的态度是烹制，依我看，粗茶淡饭与高雅文化之间是没有多大距离的。

以往吃㚖豆渣只能等到冬季和初春，在“好粥”的本性趋动下，经过实验，我己找到了夏天也能吃到臭豆渣的办法。冬季将霉好的臭豆渣切片晒干，放入干燥的陈皮，密封冷藏，便四季可食。我坚信，美食的传承需要继承传统，更需要发挥想象，正所谓“师古不泥、开拓创新”方可吃岀明堂、吃岀味道。

盛上一大碗白米干饭，浇上一大勺丈母娘盛上来的臭豆渣汤，味道先是臭香，再是香辣，继而是辣鲜，再又换成鲜香，多种不同的味道在味蕾神经末梢转换，奇香羁押舌尖，令人胃口大开。佐一砣竹溪豆腐乳儿，剩下的，就是对胃的容量的考验。有时候，腐败的诱惑，确实叫人身不由己，挺腹而为之。